|
Il y a quelques temps j'avais acheté 5 batteries Li-Po 3.7V 280mAh pour moins de 2$ pièce, car j'avais quelques projets portables, et aussi il me fallait une batterie pour la réception/servos de ma voiture télécommandée thermique.
Quant j'ai vu l'existance de chips chargeurs de batteries Liion sur le site de microchip, j'ai fait un petit sample.
une petite semaine après ma 'commande' sur sample.microchip.com est arrivé dans uns petite boite le MCP73833-AMI/UN ainsi que les autres µC (dsPIC) que je vais utiliser pour faire mon contrôleur de servos brushless pour ma CN. Le MCP73833 est capable de débiter 1A et est plustôt simple à utiliser, il faut juste une résistance pour déterminer la courant de sortie max. On peut optionellement lui adjoindre 3leds si on veux savoir ce qui se passe. La charge des accus Li-Ion/Li/Po: - les accus au lithiums doivent être chargés en deux parties:
charge à courant constant, qui ne doit pas dépasser la capacité de la batterie (si on a une batterie de 500mAh on la charge à 500mA max) - Charge à voltage constant à partire d'une certaine tension aux bornes de l'accu.
ATTENTION!
Je vous rapelle que les batteries Lithium (ainsi que toutes les batteries) sont à manier avec précautions car elles peuvent prendre feu ou exploser.
Dans le cas des batteries lithium, un simple court circuit peut créer une bombe à retardement: La batterie risque de prendre feu plusieurs minutes après avoir été endommagée.
Je me dégage de toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation de ces batteries! Pour les accus Lithium-ion dont la tensio est de 4.1v il ne faut surtout pas utiliser de chargeur Lithium polymère!!!
Les accus Lithium polymères et certains accus lithiums de nouvelle génératon doivent être chargés à 4.2v, mais s'ils sont chargé à 4.1v on perd mopins de 5% de la capa totale.
On chargera donc un accu Lithium ion dont on est pas sûr de la génération à 4.1v et les Li-Poly à 4.2.
Le MCP73833 ne charge que les accus 4.2v. pour les batteries 4.1v utiliser les MCP73853/55 qui ont une broche de sélection 4.1/4.2v Dessin du typhon: La datasheet du MCP donne un typhon référence 'optimisé' pour pouvoir se passer de radiateur, en utilisant le cuivre des pistes comme dissapateur. J'ai donc fais mon typhon sur Target! 3001 avec les pistes de d'alim les plus grosses possibles tout en restant exploitables. 
vue de haut, les condensateurs électrochimiques ne sont pas représentés pour alléger le shémas. L1-L3: Leds CMS format 0805 (on peut mettre des leds format 1206 mais il faut un peu jouer sur l'écart avec leurs résistances série).
Les leds doivent avoir leur cathode soudée à la piste +5v. R1-R3: 470Ω format 0805 R: la résistance R détermine le courant de sortie max, selon la formule I=1000/R. Couple R4/R5/NTC: voire texte.
Typhon au format dxf: ICI
Format Jpeg: ICI
Format Target! 3001: ICI
Ici, j'ai soudé une résistance de 330Ω, ce qui donne une I théorique de 1000/330=303mA.
Vérification faite à l'ampèremètre, l'intensité est de 312mA opur une résistance de ≈327Ω, c'est quant même pas mal! Aucun risque de voire l'accu partire en fumée à cause d'une surcharge avec une telle précision.
Le couple R4/R5/NTC permet de contrôler la température de l'accu/chargeur.
Dans la datasheet figurent deux formules: Microchip donne aussi des exemple pour R4/R5, je vous conseille d'aller voir la datasheet pour en savoir plus.
Page de garde du MCP73833: ICI
Datasheet: ICI Réalisation: J'imprime le typhon sur une feuille de transparent APLI jet d'encre/laser pour rétroprojecteur, dans ma HP 5550 (jet d'encre). 
Le résultat est pas top top, c'est surtout dû à l'imprimante je pense, mais vous alez voir que les pistes de 0.25mm ne sont pas interrompues à la gravure, et que les pastilles CMS au pas de 0.5mm ne se court-circuitent pas. Première utilisation de mon actuateur KR33: contrepoids pour plaquer le CI sur l'insoleuse  On arrive presque à voir le texte au format 1*0.75mm! Pour un Ci perso c'est assez honorable. Le CI est relevé à l'hydroxyde de potassium (mais la soude est tout aussi bien) à 10% en un peu moins de 2minutes après son bain d'UV de 1min40s dans mon insoleuse home made.
Il est gravé dans un mélange H2O (70%) / H2O2 110 volume (20%) / HCl (10%).
Pour l'eau oxygénée 110volume, il faut aller voir dans les drogueries car ce n'est pas monnaie courante dans les grandes surfaces (même les bricotruc).
Le reste de résine est enlevé avec de l'acétone, puis le CI est étamé. L'étape la plus dure est de souder ce tout petit composant au pas de 0.5mm, car il faut centrer le circuit sur les pastilles et faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas de soudure qui passe entre les pattes.
Il faut procéder comme suit: On soude la patte de l'un des coins du composant. cette soudure est très important puisqu'elle nous permettera de bien aligner le composant avec ses pastilles.
Il ne faut pas hésiter à la reprendre plusieurs fois et à plier (très) légèrement la patte soudée pour que l'alignement soit parfait Maintenant que le composant est bien placé, soudez les dernières pattes en commencant par la patte opposée à celle que vous avez soudée en premier. Faites des pauses si le composant chauffe trop, mais ne soyez pas trop lent non plus. les CMS sont prévus pour passer dans un four à plus de 240°C! à l'Ωmètre vérifiez que toutes les pattes soient bien soudées aux pastilles et qu'il n'y ait pas de court circuit. En cas de non contact, mettez un petit point de soudure sur la piste à +-5mm du composant puis amenez la progressivement vers la patte du composant. Avec une bonne soudure il ne devrais pas y avoir de problèmes. En cas ce court-circuit, utilisez la pompe à dessouder ou la tresse à dessouder, au choix. Le mieux est quant même d'utiliser un panne très fine avec un minimum de soudure, cela limiteras les risques de court circuits.
Après le MCP, on soude leds, résistances puis enfin les condos d'entrée et de sortie, et ça donne ceci:
Ici le premier test, j'ai remplacé R pas un potard 5KΩ pour tester la sortie. Les deux leds rouges de gauche servent à donner l'état du chargeur.
Microchip n'est pas clair à ce sujet mais apparemment il y a 3 états possibles: Led1 (haut) allumée mais pas Led2: C'est ce qui corespond je pense à la charge de la batterie. Led1&2 allumées: C'est l'état dans lequel est la chargeur quant il n'y a pas de batterie branchée. Notez que les Leds clignotent à un fréquence de 330Hz environ (je l'ai remarqué en voyant cette photo) Led2 (bas) allumée: batterie chargée. Le chargeur reste dans cet état pendant une nuit entière, et revient immédiatement dans cet état si on branche une batterie que l'on vient de charger. j'en conclus qu'il témoigne de la fin de charge.
La dernière Led, verte, témoigne d'un niveau suffisant de tension d'entrée pour que le chargeur puisse fonctionner. Il est pas beau mon chargeur?
Par contre à 1A ca chauffe un peu, ca monte aux alentours de 60-70°C mais rien d'alarmant.
Cependant, si vous voulez l'utiliser dans un endroit chaud, un petit bout d'alu de 1.5-2mm d'épaisseure peut être utile:
Mais à 290mA, c'est plus pour le style que pour l'utilisé technique. Ca ne chauffe déjà pas à plus de 40°C sans radiateur... On va dire que ça fait joli 
Et voila le travail! prêt à charger mes petits accus LiPo  |
